百年历史悄然远逝，当年相聚的大师们留下生平轶事与赫赫名声，躯体却早已灰飞烟灭，而当年那些咖啡馆经历战乱与灾祸，依然伫立于维也纳街头，无声无息的讲述着历史。虽然那个年代的咖啡馆气氛早已被世界各地旅人的追捧所替代，但仍有一些“顽固”的老人，静静的坐在纷至沓来的游人中，一杯咖啡，一道甜品，心无旁骛的看着手中的读物，“消耗”着人生。
我一直认为，美食是艺术的一条分支。在维也纳，咖啡绝对属于艺术的一部分。握住黄铜门把手，推开那扇历史悠久的大门，充满时代气息的一切展现在眼前：精美绝伦的穹顶，璀璨夺目的水晶吊灯，颇有来头的木制家具，大理石柱与桌面，红丝绒沙发与白色蕾丝纱幔……头发花白的老先生穿着白衬衣黑马甲，颈上系着蝴蝶领结，手中托着的锃亮银盘上，稳稳的放着香气四溢的咖啡、方糖和一小杯白水的。谁又能否认这完美至极的一切，不如莫扎特的钢琴曲一般动人心魄呢？
当你落座下来翻看menu会发现，维也纳流行的咖啡，款式与名称都相对地域化，再加上有些菜单德文与英文混写，刚看到或许会有些茫然。但仔细看，每款咖啡下面都会有一排纤细的英文注解。
维也纳的咖啡单通常都会分为两类。一类普通咖啡，比如latte和奥地利国饮offee?specialities，这些就是维也纳人偏爱的花式咖啡，要么顶着厚重奶油，要么添加不同口味的酒精，再撒点诸如橙皮丝之类的小装饰。比如一款叫做einsp
er的咖啡，中文叫“单驾马车”。当年奥匈帝国的马车夫们为了在冷天喝上热咖啡，往咖啡顶上注入大量奶油，使咖啡不至于很快冷却，且一手驾车一手持杯，咖啡也不容易洒出来。据说里面还加了朗姆酒，这应该算是酒驾吧？
作为咖啡馆收集者，如同别的旅人执着于著名景点，每次去到某地，我都会收罗一下当地知名的咖啡馆，去点杯咖啡尝款甜品，消磨一些旅途中的宝贵时间。我像个好奇又贪心的小孩，每天换一家咖啡厅，轮番把奥地利经典的咖啡与甜品试了一遍。
以下我去过的这几家咖啡馆，是我择选出来历史悠久最负盛名的咖啡馆。但凡你能叫出名的奥地利的文人墨客艺术大拿，几乎都在这些咖啡馆里相聚过。一想到这个我就兴奋，完全无法克服与他们在不同时代身处同一时空的情结。如果你去到维也纳，在这五家咖啡馆里选一家，绝对错不了。这些咖啡馆同时也是提供正餐的餐厅。
“我不在家就在咖啡馆，不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”
真没想到这句流行于咖啡文化里的经典slogan，竟然源于维也纳，我本以为它来自意大利或者巴黎。维也纳诗人peter?altenburg，当年长期泡在中央咖啡馆里写作，甚至一度将收信地址改成了咖啡馆地址，这句话就是他的真实写照，其中提到的咖啡馆，正是指中央咖啡馆。作为诗人，peter?altenburg或许并没有传世佳作，但时至今日，当你踏入中央咖啡馆，就会看到入口处蛋糕橱柜边有一个真人比例的光头胡子大叔塑像坐在一张咖啡桌旁。这是中央咖啡馆为了纪念他，为其保留的专属座位，你也可以在菜单上看到他的故事。
报刊。”
可以想象那个年代维也纳咖啡馆里的气氛，每天接待众多如今闻名于世的画家、音乐家、作家、演员、舞者，和后来成为伟人的革命者。众人在咖啡馆里相会、讨论或争论，一些聚会甚至会持续到凌晨。如果穿越回到那时维也纳，我哪里也不去，就安静的坐在咖啡馆最角落的位置，拿起一份看不懂的德文报纸挡住脸，暗中观察当时根本不知世界政局会如何变幻的他们，在咖啡馆里为了“被贬低的尼采”争的面红耳赤；或许还会看到两位建筑师发生的口角，其中一位指着加了奶油的咖啡对另一位说，“我和你之间唯一的共同点就是都爱喝这款咖啡！”
——茨威格《昨日的世界》
关于维也纳，所有人都能在第一时间提炼出它的title——世界闻名的音乐之都。对大部分人而言，这个“音乐之都”的意义不过是读书时音乐课堂上认识的诸如莫扎特、贝多芬、海顿这些信手拈来却不甚了解的维也纳古典乐派音乐家的名字。我也只是个浮光掠影沾染过古典乐的人，对它毫无执念，所以在过去的行程中，从未将维也纳列入计划。甚至有次走到了捷克的克鲁姆洛夫小镇，离它只有三小时车程，一步之遥也未曾动心南下去看看。
这一次应维也纳旅游局邀请前往，身临其境才知道，维也纳对于旅行者而言，引人入胜的全然不只音乐。建筑、绘画、美景、美食，咖啡文化和热情而优雅的人们，维也纳的一切都跟它曾孕育出的伟大乐章一般让人着迷。我能肯定的告诉大家，维也纳是个非常优质的旅游城市，它列位2016年全球最宜居城市之首是不无道理的。如果你前往中东欧，一定不要错过它。
作为称霸欧洲几百年的哈布斯王朝的心脏，今日的维也纳早已从列强的不可一世中退隐为沉浸艺术的与世无争，但在它的开放与热情之中依然可以感受到奥匈帝国时代遗留下的骄傲与优雅，说他们是“法兰西化的德意志人”再妥帖不过了。维也纳的确很像巴黎，但我认为它是一个被浓缩得更为精致的巴黎。
三百年多年前，土耳其人未能占领维也纳，落败撤离时留下的咖啡豆却代替他们的进攻占领了维也纳人的生活。我从未料想到维也纳人对咖啡的热衷如此之甚，竟丝毫不亚于他们对音乐的热衷。它们的咖啡文化甚至被联合国教科文组织列入了世界非物质文化遗产，与巴黎左岸的咖啡文化并列为欧陆两大咖啡文化。
作为最能代表奥地利的作家，斯蒂芬·茨威格在《昨日的世界》一书中为维也纳的咖啡馆有过这样一句描写：“使我们了解一切新鲜事物的最好的教育场所，始终是咖啡馆。”虽然茨威格的一生，在奥地利度过的岁月并不算长，但他对维也纳咖啡馆的情有独钟是显而易见的。他告诉我们那个时代维也纳咖啡馆的美好模样：“它实际上是一种只要花一杯咖啡钱人人都可以进去的民主俱乐部。每一位顾客只要花上这么一点钱就可以在里面坐上几小时可以在里面讨论、写作、玩牌、阅读自己的邮件而最主要的是可以在里面免费阅读无数的
从清晨撕裂的碎片，悬挂于佛洛斯特画廊
……
我将与你在维也纳共舞
在欧洲，几乎没有一座城市有像维也纳这样热衷于文化生活。正因为哈布斯堡皇朝的奥地利几个世纪以来既无政治野心又无军事行动，从而显得特别繁荣昌盛，所以那种国家的自豪感也就最强烈地表现在追求艺术的卓越地位上。奥匈帝国的繁荣昌盛，使得维也纳长久以来一直是欧洲的文化中心。生活在维也纳的人，无论民族信仰，不管是贫是富，都热爱着艺术。茨威格在《昨日的世界》里如此描述到：
在所谓上流社会里，一个没有艺术感和不崇尚礼仪的维也纳人是不可想象的。不过，纵然在下层社会，一个最贫穷的人也具有某种对美的本能要求，这是那种自然景色和人生物乐趣对他的生活熏陶所致。如果住在维也纳的人没有那样一种对文化的热爱，没有那样一种对安逸舒适生活的享受意识和审美意识，那么他就不是真正的维也纳人。
这首歌曲放在维也纳这个篇章，显得略非主流。它并不是维也纳的代表作，但leonard?cohen却是我的挚爱。?清晨七点，在老头性感至极的烟酒嗓和沙赫咖啡的醇浓郁香气中，我蜷在电脑前敲打现在你们看到的文字。听着老头嘶哑的嗓音，仿佛这个已经远离人世的灵魂正站在我身后，伏在我肩边，靠近我的耳朵娓娓道来。这让想起我的挚爱，和与他失之交臂的人生，以及那些消逝与未遂的旅程…
谁都知道维也纳是一座享乐者的城市。而所谓文化不就是用艺术和爱情把裸的物质生活蒙上最美好、最温情和最微妙的色彩吗？享受美食，喝一瓶上好的葡萄酒和一瓶涩味的新鲜啤洒，品尝精美的甜食和大蛋糕，在这座城市里是属于一般享受，而从事音乐、跳舞、演戏、社交、讲究风度仪表，才是这里的一种特殊艺术。
那里有个大厅，一共装了九百扇窗
还有棵大树，鸽子们在树上安息
我亲吻你大腿上的露珠
把灵魂埋进一本剪贴簿
和里面的照片与青苔在一起……
我会伪装成一条河流
风信子凌乱的散落在我肩上
游完新西兰转机的时间，舒雅很神奇的再一次梦游到了奥地利！由此，在梦里写下一篇深刻感受的游记：
如今的维也纳有十个美丽的女子
其中一个，死神都会伏在她的肩上哭泣
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