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印度古代的佛教圣地，从竹林精舍就能看到山的全貌。远望灵鹫山，层峦叠嶂，郁郁葱葱，因正峰峰顶形如鹫鸟，故得名“灵鹫山”。佛陀曾在此山驻留12年，峰顶仍留有一座古平台遗址，便为佛陀当年的讲经处。Z国的晋僧法显和唐僧玄奘都曾来过此地。
我们乘坐缆车上得山来，迎面看到的是一座水泥、石灰建造的佛塔，再向前走，是一座R本僧人捐资建造的寺院，不免有些失望。一问才明白，原来，这里不是我们要参观的灵鹫山，而是相临的多宝山，我们看到的佛塔是R本僧人建于1969年的“世界和平塔”，乘坐的缆车也是R本僧人花钱建造的。沿着另一条山路前行，大概还要再翻越一座不高的山峰，半个小时之后，我们来到了最想看的地方。一路上，我们还看到了许多大大小小深深浅浅的石窟，据说当年的僧人就住在那里面。
只是，这两处地方，并不象我想象的那样人气旺盛，香烟袅袅，我到过的国内佛寺都比之有生气和活力，更不必说大名鼎鼎的灵隐寺了。问了问，不多的香客和礼佛的人中间，还有来自斯里兰卡、新加坡和Z国HK、甚至大陆的僧人呢。摩诃菩提寺里面的旅游品商店、外面的售票处和书店的营业员，更外围的更多的旅游品商店里的店主伙计，还有鹿野苑的管理人员都是清一色的印度人。再问一问，他们大多数都不知道佛陀是谁，一辈子也没读过一本佛经，他们都是印度教教徒，拜的是印度教的梵天、湿婆和毗湿奴。如果不是近两年印度经济发展，开始重视旅游，佛陀觉悟和第一次布道的地方，在全世界上亿佛教徒心目中的圣地，也许还不是现在看到的样子呢。
（本章完）
那烂陀寺名为寺院，实为大学，其涉猎的学术范围非常广泛。除了佛教学说和经文之外，还传授婆罗门教的吠陀典籍以及逻辑学、文法学、医学、数学、艺术、建筑和农学等等学科。在戒日王的庇护下，那烂陀寺的僧众学人衣食无忧。在学习方面，那烂陀寺采取的是研讨辩论的形式，学僧们个个精于思辩和清谈，而这偏偏又使得佛教渐渐地理论化，佶屈聱牙得越来越让普罗大众难以理解。佛教学术化和理论化的黄金时期，却同时变成了佛教与普通信众渐行渐远、在印度走向衰落的转折点。伟大的辩证法在这里又一
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次显示了它的威力。这就是我在那烂陀遗址上看到和想到的最主要的东西。
佛陀讲经处的遗址，其实是笈多王朝时所建的佛塔残座遗址，被围成了一个四方形，三面都是峭壁，被松林云海环绕着。有一个胖胖的僧人，已经在那里焚上了香、摆好了花，我们每个人都脱掉鞋子光脚走上去，在僧人的帮助下跪到硬邦邦的土地上，上香、献花、祈祷，当然，还要作一点儿贡献。我不信佛，不想跪拜，只是来参观古迹的，但胖僧人似乎有点内功，他的两条胳膊一拉一带，由不得我有半点抗拒，不得不跪了下去。后面还有同事在排队等着，我没有多说，也没有多想，佛陀在上，我并非对你不敬啊。站起身来，走出遗址，朝前望去，想像着佛陀在此地讲经布道的情景，该是多么的壮观，又是多么的宁静。
离开灵鹫山，我们接着向菩提迦耶赶的时候，天色已晚了。菩提迦耶，是悉达多悟道成佛的地方，在四大佛教圣地中最为重要，整座小城都布满了各国佛教徒修建的具有各国特色的佛庙。当然，最重要的还是摩诃菩提寺。第三天，我们还在瓦伦那西附近参观了鹿野苑，佛陀初转法的地方，那里还真有梅花鹿呢。
可也正是想到了“不可居无竹”，我马上又联想到了“不可食无肉”，一下子就感到饿极了，而这时，已经是下午两点钟了，队伍中也已经有人在嚷嚷着要找饭店吃点东西了。我们到底还是俗人。匆匆忙忙地找了一家看上去还算干净的小饭店，打开菜谱，居然还有中餐。为了赶时间，我们或者点了蛋炒饭，或者点了素炒面，狼吞虎咽、风卷残云一般地解决战斗之后，急急忙忙地奔赴不远处的下一个景点：灵鹫山。因为司机告诉我们，那里下午三点关门。
灵鹫山，也是
然而，等到我跟着一个华人旅游队伍走进那片废墟的时候，刹那之间，突然就来了精神。天哪，我看到了什么？居然如此宏大的建筑，就象看到了一个佛学盛世。那是一片红色砖石砌成的建筑群，不是印度教徒喜用的红砂石，更不是莫卧尔帝国皇帝们钟爱的大理石，因为年代的久远，有的已经变成了黑色。遗址由佛塔、讲经堂和僧院组成，中心是一座高高的佛塔。出于文物保护的需要，我们只能远观，不能近看。
据说，佛陀曾在此地宣法，涅后不久便由印度国王在此建寺，前后共有6位国王参与了建寺工程，因而使得其规模日增，到公元7 世纪戒日王时达到方圆近25公里、藏书九百万卷、有万余僧人学者在此居住的鼎盛时期。玄奘在《大唐西域记》里记载那烂陀寺：“宝台星列，琼楼岳崎，观竦烟中，殿飞霞上，生风云于户墉，交日月于轩檐，羯尼花树，晖焕其间，庵没罗林，森疏其处……印度伽蓝，数乃千万，壮丽崇高，此为其极。”那烂陀寺在佛教史上具有重要地位，曾经是古代印度佛教的最高学府和学术中心，培养出许多著名的佛教僧人，玄奘便是其中的代表人物之一。13世纪时那烂陀寺毁于战火，后虽一度恢复，但不久便又湮没于杂草丛中，1861年才重被发现。直到1915年，英印政府开始考古挖掘。我们现在所能看到的，就是仍没有完全结束的考古挖掘出来的遗址。
竹林精舍，真不知道是哪位先哲译出的，精彩得很。这是古代印度著名的佛教寺院，玄奘的《大唐西域记》里也有记载。这个园子，曾经种满了竹子，属于一位名叫迦兰陀的豪贵，所以，原名叫做“迦兰陀竹园”。当迦兰陀遇到佛陀之后，顿起佛心，遂为佛陀修建精舍，请佛陀在园内讲经布道。佛陀在世时，经常在此地居住，寂灭后，其弟子在此地塑造了与佛真身一样大小的塑像。精舍东面还有阿育王建造的佛舍利塔，附近还有迦兰陀池塘。
走进竹林精舍，迎面便是十几丛紧紧生长在一起的竹子，遮天敝日，令人顿感凉爽与清静，正是修身养性的好地方。微风吹拂，竹林里传来的响声，似乎是佛门弟子正在专心诵经。再走进一些，便看到了一个不大的长方形的池塘，池塘的对面还有一尊高大的坐佛像。不知道这是不是就是记载中的迦兰陀池塘，但肯定不是当时的佛像，至于精舍在园子里的准确位置，甚至是不是就在这所园子里，考古学者还没有结论。
漫步在这个不大的园子里，竹林里传来的“诵经声”不绝于耳，我突然感到，自然界的俗物其实生来就具有宗教的神秘和清高的特性，只是我们这些俗人没有发现。Z国古代文人士大夫们“不可居无竹”的雅好不知道是不是正是来源于此呢？
那烂陀所在的比哈尔邦现在是印度最落后的大邦之一，年人均收入约为94美元，42.6%的人口生活在贫困线以下，吉普车花3个小时才能走90公里就是一个例证。近年来，比哈尔邦政府想到了“文化搭台，经济唱戏”的招数，正准备在那烂陀遗址附近建设几所国际性的大学，吸引更多的外国投资呢。
距离那烂陀寺几公里之外的地方，我国政府捐资修建了一座玄奘纪念堂。遗憾的是，它位于我们的来路上，要再退回去参观，时间不够用了。就在我们还在叹息着不能退回去参观玄奘纪念堂的时候，小车又掠过了离那烂陀寺不远的中华寺，据说那是一位广东僧人在1910年时建造的。我们没有停下来，而是继续前行，半个多小时之后，便来到了竹林精舍。
寻佛记：
佛教是在印度产生的，但却在印度本土没落了，目前印度全国人口中的佛教徒还不到1%，我们现在看到的很多佛教遗迹都得益于唐僧玄奘的贡献，他的那部《大唐西域记》被公认为是研究印度历史和佛教历史的经典之作。
坐火车到了比哈尔邦的首府帕特那，再从帕特那转乘汽车，第一站是那烂陀，90公里的路程，吉普车一共走了三个多小时。我这个从来不晕车的人，也被乡村小路颠簸得五脏六腑大错位，差一点就要坚持不住了。及至走进位于一条窄窄的柏油马路上的那烂陀寺遗址公园的大门，仍然头疼恶心得厉害，没有一点儿精神，甚至因为又被正午的阳光烤得口干舌燥、汗流浃背而有些迷糊了。
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